Jump to content

Pierwsze akwarium 160 L - porady mile widziane


Recommended Posts

Witam,

 

jestem nowym użytkownikiem forum, trafiłem tu poprzez google. Jeśli chodzi o akwarystykę, to jestem kompletnym laikiem, tematem zacząłem się interesować 2 dni temu. Prędzej była tylko chęć posiadania rybek, w końcu się przełamałem i postanowiłem założyć swoje pierwsze akwarium. Jeszcze przeglądam forum, jednak w końcu pojawiają się wątpliwości, liczę na to, że zaawansowani użytkownicy pomogą mi je rozwiać. Także temat na pewno się przyda. Start planuję pod koniec stycznia, na razie zleciłem zbudowanie konstrukcji pod akwarium.

 

Moje akwarium to będzie 80 x 40 x 50 - 160 l, ze szkła float 8 mm. Większe mi się nie zmieści. Niestety będzie stało tuż przy oknie i to od południowej strony... wyczytałem, że takie umiejscowienie nie jest zbyt fortunne (słońce=glony), dlatego bok (ten od strony okna) jak i tył obłożę czarnym brystolem. Mam nadzieję, że takie posunięcie rozwiąże problem. Jak przybędzie stolik, to wstawię zdjęcie miejscówki.

 

Jednak na początek chciałbym zająć się innym tematem. Ponieważ dopiero zaczynam kompletować sprzęt, najważniejszą sprawą w tej chwili wydaje się być odpowiedni dobór filtra. Po zapoznaniu się z tematem: http://forum.superakwarium.pl/filtry-wszystko-co-musisz-wiedziec-t36280.html jestem zdecydowany na filtr kubełkowy. Przejrzałem też temat http://forum.superakwarium.pl/moj-filtr-w-praktyce-czyli-nasze-doswiadczenia-z-filtrami-t22675.html jednak gdy był opisywany jakiś filtr który mnie zaciekawił, to nie odpowiadał litraż w którym pracował względem mojego.

 

W trakcie przeglądania Allegro zainteresowałem się modelem HANZA HW-302, w trakcie przeglądania tego forum nieco mi przeszło. Nie pamiętam już teraz kto i w jakim wątku (za dużo czytania forum jak na jedną dobę :roll: ), ale w każdym bądź razie odradzał. Podobno znacznie lepsze są filtry marki AQUAEL, mnie zainteresował model MidiKani 800. Można go obejrzeć tutaj http://allegro.pl/listing.php/search?string=midikani&category=90100. Cena jest do zaakceptowania ale nie ukrywam, że droższe sprzęty nie wchodzą w grę.

 

Także na początek proszę o opinie w tym temacie. Nie mam jeszcze obmyślanej obsady zbiornika, tym zajmiemy się później. Rybek jednak nie będzie zbyt dużo. Będą raczej małe, pokroju Neonków czy Gupików. Nie wiem czy to istotne przy doborze filtra ale jeśli chodzi o wodę:

http://wodociagi.chojnice.pl/wodociagi/index.php/jakosc-woda/badania-fizykochemiczne-woda.html

http://wodociagi.chojnice.pl/wodociagi/index.php/jakosc-woda/twardo-wody.html

http://wodociagi.chojnice.pl/wodociagi/index.php/jakosc-woda/badania-bakteriologiczne-wody.html

 

Na razie to chyba wszystko. Z góry dziękuję za okazane zainteresowanie i wszelakie rady.

 

pozdrawiam

Biały

Link to comment
Share on other sites

Przyda się na pewno - dzięki :)

 

Będąc przy temacie filtracji wody, mam pytanie odnośnie bio ceramiki. Na Allegro trafiłem na ceramiki Aquela, a w opisie:

 

BioCeraMAX Pro 600 to unikalny wkład przeznaczony do biologicznej filtracji wody w akwariach słodkowodnych i morskich, paludariach, akwaterrariach oraz basenach terrariów. Ma postać walców wykonanych z porowatej ceramiki zapewniającej bardzo dużą powierzchnię filtracyjną (600 m2/l). Wewnątrz porów walców BioCeraMAX Pro umieszczonych w filtrze akwarystycznym z biegiem czasu osiedlają się szczepy pożytecznych bakterii utleniających niebezpieczne dla ryb amoniak i azotyny.

 

 

BioCeraMAX UltraPro 1200 – działa podobnie jak BioCeraMAX Pro, ale dzięki zastosowaniu w produkcji spiekanego szkła posiada powierzchnię filtracyjną 1200 m2/l.

 

Ciekawostkę stanowi wkład BioCeraMAX UltraPro 1600. Ma postać niewielkich kulek wykonanych ze spiekanego szkła. Dzięki temu posiada niespotykanie duża powierzchnię filtracyjną – aż 1600 m2/l. to jednak nie wszystko – wyjątkowo małe pory sprawiają, że we wnętrzu kulek panują warunki stałego niedotlenienia, dzięki czemu mogą skutecznie rozwijać się tam bakterie denitryfikacyjne rozkładające azotany do postaci azotu atmosferycznego całkowicie uwalniające wodę od tego pierwiastka. Tak więc zastosowanie tego wkładu gwarantuje zapewnienie pełnego cyklu obiegu azotu w akwarium zapewniając bezpieczeństwo zamieszkującym go zwierzętom i ograniczając pracochłonność związaną z pielęgnacją zbiornika (mniej podmian wody).

Czy ta ceramika BioCeralMAX rzeczywiście wydajniej filtruje wodę czy to zwykły chwyt marketingowy i nie ma większego znaczenia jaka ceramika znajduje się w filtrze?

 

Kolejny temat jaki chciałem poruszyć, to oświetlenie. Na szczęście nie kupiłem jeszcze pokrywy... jednak warto poczytać i popytać zanim zacznie się działać. Być może zdobędę popsutą (elektryka) pokrywę za darmo i zamontuję tam oświetlenie T5. Minus jest taki, że chcę akwarium 80 x 40, a pokrywa jest 80 x 35, trzeba będzie ją z tyłu naciąć no i 5 cm akwa będzie nieprzykryte. Orientuje się ktoś czy do takiej standardowej pokrywy 80 x 35 wejdą świetlówki T5 35W, one mają 74 cm długości, do tego dochodzi ok 3 cm na oprawki. Jak się nie zmieści, to będę kombinował 3 x 24W lub z budową pokrywy od podstaw.

 

W moim wypadku dałoby to 0,4375W/l, co chyba nie jest złym wynikiem - postawię na rośliny raczej mało wymagające. Chcę także uniknąć co2.

 

Nie wiem na ile to wzmocni oświetlenie ale planuję pod świetlówki dać odbłyśniki (stalowe, nie aluminiowe) i dodatkowo pokrywę wykleić folią aluminiową. Jakiego kleju najlepiej użyć żeby nie zaszkodziło rybkom?

Link to comment
Share on other sites

Poszukałem, poczytałem. Niestety w tym temacie pojawia się trochę sprzecznych informacji. Nawet trafiło się kilka zaciętych wymian poglądów na temat LT, niekoniecznie zbieżnych. Jedną z nich jest trwałość takiego ekosystemu, dopóki się ziemia nie wyjałowi. Spotkałem się w sieci z kilkoma opiniami: rok, 2-3 lata, 7 lat, a nawet że są udokumentowane 8 letnie zbiorniki tego typu.

 

Przyznam, że odpowiadałoby mi akwarium tego typu. Co prawda nie byłoby idealnie, jak to w życiu bywa... 80% dna obsadzonego roślinnością, to trochę sporo jak na mój gust. No ale chyba się przemogę i spróbuję :)

 

Jeśli coś źle zrozumiałem, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

 

Akwarium stawiam pod oknem, od południowej strony i nie osłaniam go w żaden sposób. Jedynie na tylnej szybie ustawionej pod ścianą daję czarny brystol jako tło.

 

Boki akwarium obsypuję czarnym grysem na 4 cm, a środek wypełniam dobrą ziemią ogrodniczą bez sztucznych nawozów, na tą samą grubość 4 cm. Całość przysypuję 2-3 cm warstwą tego samego grysu (frakcja 2-5 mm).

 

fot. grysu

Dołączona grafika

 

Na całość jeszcze daję 1-2 cm czarnych kamyków (naturalnych), frakcja 7-15 mm. Są droższe od grysu ale wydają mi się ładniejsze no i nie są ostre, co będzie lepsze dla ryb przydennych.

 

fot. kamyków

Dołączona grafika

 

Czytałem też gdzieś, że niektórzy dają węgiel pod ziemię, warto?

 

Na środek duży korzeń Graba, pewnie zaszczepię na nim jakiś mech...

 

Jako, że w przypadku LT bakterie denitryfikacyjne nie są wskazane jak i cała biologiczna filtracja, rezygnuję z kubełka i kupuję filtr kaskadowy AQUAEL FZN-2 lub FZN-3.

 

Zaraz po zalaniu filtruję przez węgiel aktywny, by osłabić glony, po 2 tygodniach już tylko mechanicznie przez gąbkę czy jakąś włókninę.

 

Resztę załatwiają rośliny (jeszcze nie miałem czasu dobrać obsady, na dniach poszukam gatunków które się powinny sprawdzić i jednocześnie mi się spodobają).

 

Oświetlenie jak już pisałem, ciut poniżej 0,5W/l.

 

Obsada:

3-5 samców Gupika

10-15 Neonów Innesa

10-15 Neonów czarnych

1-2 Zbrojniki niebieskie

1 Glonojad Syjamski

3-5 Molinezji ostroustych

2-3 raczki Orange (Cambarellus patzcuarensis)

Może jeszcze stadko Kirysków.

 

W zbiorniku zrobiłbym z 5-6 kryjówek (ceramiczne i z kokosa) ale raczej wszystko zamaskowane podłożem i roślinami.

 

Proszę o opinię.

Link to comment
Share on other sites

Z trwałością takiego eko-systemu jest tak - wszystko zależy od zrównoważenia dostarczanych minerałów i pobieraniem ich przez rośliny. Mają na to wpływ wszystkie czynniki decydujące o powodzeniu lub porażce. Najważniejszy z nich to światło - im jest go więcej tym większe jest zapotrzebowanie roślin na pierwiastki niezbędne do życia. Nie można też popadać w skrajność i światła oszczędzać bo rośliny z braku światła także nie przeżyją. Druga sprawa to zasobne podłoże - nie może być zbyt bogate bo będzie uwalniało w pierwszym okresie duże ilości azotu i/lub fosforu , a przy braku właściwych proporcji jednego do drugiego mogą z tego powodu wyniknąć problemy . Podłoże nie może być także zbyt jałowe bo się szybko wyczerpie - tu dołącza do tematu kwestia obsady która jest trzecim istotnym czynnikiem i nie może być zbyt uboga ponieważ to obsada właśnie odpowiada za naturalne nawożenie zbiornika - dlatego do takiego typu akwarium zaleca się ryby żyworodne i tzw "kontrolowane przerybienie . I teraz - jeśli cały układ jest skonstruowany poprawnie to podłoże w takim akwarium może działać bardzo długo - kilka a nawet kilkanaście lat - teoretycznie to może być nawet takie perpetum mobile - istotą zagadnienia jest to że ziemia ma właściwości sorpcyjne - może chłonąć nadmiary (oczywiście w pewnych granicach) i w razie potrzeby może je uwalniać do wody kiedy wystąpią niedobory. Teoretycznie więc takie akwarium może działać tak długo aż nam się znudzi. Cała sztuka w tym aby odpowiednio zrównoważyć cały żyjący system.

Link to comment
Share on other sites

Równowaga jest kluczem do sukcesu, to na pewno.

 

Czy to nie jest właśnie tak, że im więcej ryb, tym więcej roślin?

 

Pisząc o sprzecznych informacjach, zapomniałem o obsadzie ryb, teraz sobie przypomniałem czytając twój post. Mówi się o kontrolowanym przerybieniu. Natomiast gdzieś trafiłem na wypowiedź, że Diana Walstad nie zaleca przerybienia, jedynie przekarmienie. Nie czytałem jej książki więc nie wiem czy to prawda.

 

A co z moją propozycją? Rezygnować z kubełka na rzecz kaskady?

 

Czy wymieniona obsada to już przerybienie w moim przypadku? Mogą razem funkcjonować ter gatunki w jednym zbiorniku? Według strony wodociągów woda chyba będzie się nadawać dla tych gatunków. Wszystko oczywiście zweryfikują testy zanim cokolwiek wpuszczę do mojego akwa.

Link to comment
Share on other sites

Obsada, którą zaproponowałeś ma odmienne wymagania co do warunków wody. Np. neonki innesa dobrze się czują w wodzie miękkiej i kwaśnej, natomiast gupiki i molinezje wolą wodę trochę twardszą i bardziej zasadową.

Link to comment
Share on other sites

A więc sam widzisz, że górna granica w przypadku neonów to 10n natomiast w przypadku gupików DOLNA to 11n, więc nawet w najmniejszym stopniu się nie pokrywają.

PS. Wikipedia, jak i zdecydowana większość polskich stron nie jest dobrą encyklopedią wiedzy nt. wymagań ryb. Informacji szukaj np. na stronie seriouslyfish.

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...