Jump to content
Sławek121

Fotografia-rozmowy o sprzęcie i nie tylko.

Recommended Posts

...Tu skala odwzorowania się zwiększy, ale stracisz "światło"...

Korzystając z pierścieni pośrednich nie tracimy światła! Mam podobne do nikona i świetnie się spisują! Robiłem za ich pomocą różne owady. Pierścienie pośrednie są o tyle dobre, że nie mają optyki, więc nie psują obrazka. Oddalają jedynie obiektyw od matrycy. Jeżeli chcesz za pomocą tego focić rybki to zapomnij. Ostrzenie najlepiej w trybie podglądu i ostrość z wykrywania kontrastu. Tylko statyw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeżeli chcesz za pomocą tego focić rybki to zapomnij.

Między innymi chciałbym właśnie focić ryby,krewety itp.

Czyli co by do tego zakupić,w cenie...w miarę rozsądnej?

 

Ostrzenie najlepiej w trybie podglądu i ostrość z wykrywania kontrastu. Tylko statyw.

Ręce mi się nie trzęsą ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Korzystając z pierścieni pośrednich nie tracimy światła!

A założysz się? Powiedzmy o 100zł?

Światła zastanego mniej nie będzie, bo niby czemu? Ale zwiększając odległość obiektywu od materiału światłoczułego, a i owszem. To już tylko na zdrowy rozsądek: masz rurę o średnicy 50cm jedna jest długości 50cm a druga 500cm. Na końcu której będzie więcej światła dziennego? I drugi: Masz dwa obiektywy z f2.8 jeden to 17-55 a drugi to 400mm. Jak sądzisz, czemu są takie średnice soczewek w czterysetce?

Share this post


Link to post
Share on other sites

O idealny do podpięcia wszelkich szkiełek ze średnicą mocowania filtra 52mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Korzystając z pierścieni pośrednich nie tracimy światła!

A założysz się? Powiedzmy o 100zł?

Światła zastanego mniej nie będzie, bo niby czemu? Ale zwiększając odległość obiektywu od materiału światłoczułego, a i owszem. To już tylko na zdrowy rozsądek: masz rurę o średnicy 50cm jedna jest długości 50cm a druga 500cm. Na końcu której będzie więcej światła dziennego? I drugi: Masz dwa obiektywy z f2.8 jeden to 17-55 a drugi to 400mm. Jak sądzisz, czemu są takie średnice soczewek w czterysetce?

A ciekawy jest fakt, że posiadając obiektyw o swiatłosile 2.8 po podpięciu pierścieni dalej posiadam maksymalny otwór 2.8, a nie jak w przypadku telekonwerterów, które to światło zabierają na przepuszczalności soczewki. Jeżeli body nie przewala przesłony na niższą 4-5.6 to znaczy, że dostaje tyle samo światła.

 

Innym faktem jest zmiana charakterystyki zestawu. Podpinając pierścienie zrobisz zdjęcie z 2cm, ale nie ustawisz ostrości z 20cm. Głębia ostrości jest tak mała, że potrzeba często przymykać do f16-18 aby mieć cały kwiatek/owada w głębi ostrości. Co za tym idzie potrzebujesz o 4-5EV więcej światła.

 

Reasumując same pierścienie jako tako nie zabierają światła, jednak praktycznie wymuszają wydłużenie czasu migawki, lub dodatkowego źródła światła w postaci lamp(y).

 

Sławek rybom nie zrobisz, bo szybko pływają, a ustawiania ostrości z pierścieniami nie jest takie łatwe. Najlepiej jak już wspominano na chorobę sierocą (bujanie przód-tył), lub bardziej praktykowaną - statyw, LV, maks przybliżenie i ostrzenie za pomocą wężyka/pilota wyzwalającego migawkę.

 

EDIT:

Przykłady kita z pierścieniami:

1.Dołączona grafika

2.Dołączona grafika

3.Dołączona grafika

 

A jak chcesz robić prawdziwe makro to minimum tamron 90

Share this post


Link to post
Share on other sites

Widzę ciekawa dyskusja się wywiązała. I dobrze ;)

A ja najpierw popróbuję z KITem,chyba tak będzie najrozsądniej,a później jak by coś będę kombinował z rozszerzeniem zestawu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aj tam Sławek. Mam i taki adapter, to też mógłbym Ci podesłać. ;)

Dobra. Na początek porób trochę fotografii czym masz.

Ja wiem, że puryści sprzętowi zaraz "zazgrzytają" ale poszukaj takiej frazy w wyszukiwarce:

18-55 raynox 250

A ludzie podpinają i pod "elki". ;)

Niby teoria jedno, ale sample mówią coś innego. Zaufaj swoim oczom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja Raynoxa nie polecę -mam i świetnie się sprawuje z Fuji S200EXR ale w lustrze dramat-głębia ostrości jak sprasowany naleśnik-drgnięcie łapy i po focie :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Również odradzam raynoxa i wszelkiego rodzaju soczewki +1/+2/+10 itd... Wszystko co ma szkło między obiektywem a body, lub na obiektywie i jest tanie to odradzam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raynox Dołączona grafika

 

 

To tyż... Raynoź to świetne szkło ale na odpowiednim sprzęcie..

 

Dołączona grafika

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ciekawy jest fakt, że posiadając obiektyw o swiatłosile 2.8 po podpięciu pierścieni dalej posiadam maksymalny otwór 2.8 ... Jeżeli body nie przewala przesłony na niższą 4-5.6 to znaczy, że dostaje tyle samo światła...

 

Masz całkowitą rację. Bo niby jak one mają "przymykać" jeśli nie wydałeś takiego "polecenia" przy nastawach?

Faktem jest to, że odsuwasz od matrycy (element światłoczuły) cały zespół soczewek.

Reasumując same pierścienie jako tako nie zabierają światła, jednak praktycznie wymuszają wydłużenie czasu migawki, lub dodatkowego źródła światła w postaci lamp(y).

 

No to teraz odpowiedz mi jakim cudem, jeśli weźmiemy fakt iż na ekspozycję (poprawne jej doświetlenie) ma wpływ czas, światłoczułość i ilość światła, wydłużają czas otwarcia migawki?

 

P.s. Opowiedz swoją teorię na stronie poświęconej Twojemu body. I podaj mi link na PW. ;)

 

Sławku. Owady są wykonane pierwszorzędnie, ale aby wykonać coś takiego, potrzebujesz mocnego światła dziennego, albo lampy błyskowej (specjalistycznej, albo z odpowiednim dyfuzorem).

 

Fakt, że przy kompaktach konwerter lepiej się sprawdza (to związane jest z ich budową), ale jednocześnie zapytam, czy na potrzeby for i dla nie wprawionego oka wady raynoxa są aż tak widoczne (wynikające z dodatkowych szkieł)?

Poszukaj sampli i sam oceń.

A kolegę hipcio_stg proszę o sample pokazujące zdegradowany obraz. :>

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Reasumując same pierścienie jako tako nie zabierają światła, jednak praktycznie wymuszają wydłużenie czasu migawki, lub dodatkowego źródła światła w postaci lamp(y).

 

No to teraz odpowiedz mi jakim cudem, jeśli weźmiemy fakt iż na ekspozycję (poprawne jej doświetlenie) ma wpływ czas, światłoczułość i ilość światła, wydłużają czas otwarcia migawki?

 

P.s. Opowiedz swoją teorię na stronie poświęconej Twojemu body. I podaj mi link na PW. ;)

 

 

Fakt dużego czasu naświetlania w praktyce bierze się z niesamowicie małą GO. Można jednak naświetlić przy 2.8 a nawet 1.4 i mniej, ale co nam ze zdjęcia na którym ostre jest "pół grubości włosa"?

 

Wada raynoxa - bardzo prosta - nie gada z obiektywami o soczewce większej niż 67mm (mam tylko obiektywy 77mm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do górskich krajobrazów to bardziej na DX-a Sigmę 10-20 polecę ;)

 

EDIT:

albo tokinę 11-16

Share this post


Link to post
Share on other sites

No wybacz, ale nie wywalę prawię 2 koła na obiektyw ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Również odradzam raynoxa i wszelkiego rodzaju soczewki +1/+2/+10 itd... Wszystko co ma szkło między obiektywem a body, lub na obiektywie i jest tanie to odradzam.

Wada raynoxa - bardzo prosta - nie gada z obiektywami o soczewce większej niż 67mm (mam tylko obiektywy 77mm)

Ale to nie powód. Mówiłeś, że złem to dodatkowe szkło, a teraz wykręcasz się średnicą filtra.

Jeszcze raz. Podaj sample gdzie konwerter raynox 250 degraduje obraz. Zresztą nie rozmawiamy o Twoich szkłach, tylko o szkle Sławka do którego raynox by się nadał.

 

Fakt dużego czasu naświetlania w praktyce bierze się z niesamowicie małą GO. Można jednak naświetlić przy 2.8 a nawet 1.4 i mniej, ale co nam ze zdjęcia na którym ostre jest "pół grubości włosa"?

 

GO nie wydłuża czasu naświetlania! Pokaż mi jeden artykuł na potwierdzenie tych słów. ;)

Małą głębię ostrości (GO) zwiększamy zmniejszając przysłonę, a przez to wpada mniej światła, a to powoduje zwiększenie czasu aby ekspozycja była poprawnie naświetlona. Tego nie mieszajmy.

 

Wyjaśnij mi więc zatem, czemu body wydłuża czas ekspozycji jeśli nie zmniejszamy otworu przesłony a jedynie zakładamy pierścienie pośrednie makro. ;)

 

A wszystkich zainteresowanych tematem namawiam, aby w wyszukiwarkę wpisali: wady i zalety pierścieni makro, oraz głębia ostrości?

 

I na koniec do mojego sympatycznego adwersarza. Znasz poniższy wzór?

 

F=f*(G+W)/G

 

F - przesłona którą tak naprawdę otrzymasz

f - ustawiona przesłona w obiektywie

G - ogniskowa obiektywu

W - dodatkowy wyciąg

 

Jeśli moderator lub administrator wyrazi zgodę, abym mógł podlinkować wiadomości dotyczące omawianych wyżej spraw, to chętnie to uczynię. ;)

 

Sławku. Wygrzebałem parę starych fotek z 400D z adapterem EOS/M42, mieszek makro produkcji ZSRR, obiektyw (szkoda, że pentacon 135 a nie helios). Niektóre doświetlane lampą systemową z dyfuzorem DIY.

 

Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika

 

Do górskich krajobrazów to bardziej na DX-a Sigmę 10-20 polecę ;)

 

EDIT:

albo tokinę 11-16

locdog sprawdź dostępność tokiny dla pentaxa. ;)

http://www.tokinalens.com/tokina/products/atxpro/

 

Ale używana Sigma 10-20 F4-5.6 to strzał w dziesiątkę. Przysłonę i tak przymykasz więc jaśniejsza (Sigma 10-20 mm f/3.5) jest Ci nie potrzebna. A jest wiele głosów, ze ciemniejsza jest optycznie po prostu lepsza.

 

Samyang ma też ciekawe szkła. Przymykasz przesłonę i fotografujesz widoczki jak kompaktem.

Tu masz tabelę odległości hiperfokalnych:

Share this post


Link to post
Share on other sites

To teraz się pochwalę ;)

Właśnie odebrałem sprzęcik i muszę powiedzieć,że miałem farta.Nie dość,że za dobre pieniądze,to w idealnym stanie :D

 

Tylko jeszcze takie pytanka,bo widzę,że jakaś wielka ta karta pamięci.Nie wiem czy da radę ją odczytać w lapku czy trzeba łączyć przewodem aparat z lapkiem?

I jeszcze to-jest sens instalować dołączoną płytkę Digital Video-Solution disk ver.30.0 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratuluję.

Ta. Karta CF. Rewelacja. Masz wrażenie, że to kawał sprzętu.

400D możesz przewodem bezpośrednio podłączyć pod laptopa.

Warto pobawić się w RAW i zainstalować Digital Photo Professional. Oryginalne oprogramowanie ułatwia ściąganie wybranych fotografii. Możesz też dokupić sobie czytnik kart. Wtedy CF traktowana jest jak zewnętrzna pamięć. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakie są waszym zdaniem optymalne ustawienia aparatu z KIT-em do focenia ryb,całego baniaka i do fotek na dworze (pejzaż i makro) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sławek nie ma czegoś takiego jak optymalne ustawienia.

Wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać.

Głębię itd....

Zrób "Custom WB". Jeżeli na razie nie chcesz robić zdjęć w RAW-ie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sławek nie ma czegoś takiego jak optymalne ustawienia.

W sumie tak myślałem.

 

Zrób "Custom WB". Jeżeli na razie nie chcesz robić zdjęć w RAW-ie.

Tzn.?

Kurde nie mam polskiej instrukcji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×