jachaja5

Prawidłowo odżywione kiryski można wycierać zawsze przez cały rok. Kwestia obniżania czy zwiększania temperatury ma tu drugorzędna znaczenie,ryby stymuluje do tarła podmiana wody (ponieważ z doświadczenia stwierdziłem że dolanie wody zimniejszej czy cieplejszej niż była w zbiorniku nie zatrzymuje tarła więc nie z temp.,która i tak wracała do swojego stałego poziomu należy wiązać sprawę tarła ,tylko z redukcją DOC i redukcją azotanów i fosforanów.

Jasne Bo to faktycznie mech, jakiś emers,może Willow moss (Fontinalis antypiretica var gigantea) zresztą pokrój i odcień mchów zawsze zależą od parametrów wody i oświetlenia.

Napiszę Ci wprost nie pchał bym się nigdy z takim litrażem do salonu w domu ze względu na późniejszy mikroklimat.(i związane z tym niespodzianki). Ale dobudowa klimatyzowanego pomieszczenia lub klimatyzowanej oranżerii (celem wykorzystania dodatkowo oświetlenia naturalnego). Zbiornik by mógł mieć tylko jedną przednią szybę w ścianie salonu reszta na zasadzie budowy z wykorzystaniem technologi typowych dla oczek. Jeśli z wykorzystaniem dodatkowo światła słonecznego to możliwa jest uprawa roślin nawet na 120cm głębokości wody(bez tego zmniejsz wysokość jaj Ci pisali koledzy wyżej.Nie takie wąskie przynajmniej 2m.Do takiego zbiornika powinien byś swobodny dostęp najlepiej z poziomu wody przynajmniej z z dwóch stron i możliwość wchodzenia.Natomiast na morszczaka to inna bajka-piszesz o kosztach więc?(niech zostanie w planach na dalsze czasy)

Nie jest to na pewno ślimak przytulik. Wygląda na splewkę.Usuń z akwarium,organizmy o budowie przypominającej tarczniki , zawsze należy domniemywać jako potencjalne pasożyty ryb. http://www.wigry.win.pl/makrofauna/42.htm

Jeśli akwarium stoi w pomieszczeni o temp. >20 stopni to 1Wat/litr = 60W z termostatem. Jeśli temp.pomieszczenia < od 20 stopni kup grzałkę o większej mocy z termostatem.

A to że kh,pH i CO2 to "zamknięty krąg". Wszystkie te parametry zależą od siebie. W akwarium z podłożem podstawowym czynnikiem ograniczającym dla roślin jest węgiel(CO2).Są gotowe tabele Zresztą stały test pomiaru CO2 to nic innego jak kontrola pH,które zależy od buforu Kh(twardości węglanowej).

Żeby prowadzić akwarium bez robienia testów trzeba lata praktyki.Podstawową sprawą w sytuacjach gdy coś się dzieje z rybami jest doprowadzenie parametrów wody do porządku.Głównie azoty na poszczególnych stopniach utlenienia. "Stara woda" poparzenia ,pierwsze objawy jak opisujesz a później to już leci.Nawet w dojrzałych zbiornikach proces często zaczyna się od nie szkodliwych azotanów NO3-tylko gdzie one mają się podziać dalej otóż wszystko zaczyna się od nowa bo trudno o pełną denitryfikację bez odpowiednich filtrów(denitryfikatorów) to co odbywa się w zbiorniku dostarcz na powrót i jony amonowe i azotynowe. Likwidowanie objawów trzeba było zacząć od podmiany 30-40 % wody ,zaprzestaniu karmienia ,zwiększenia napowietrzania. Pisałem Ci wyżej że azoty a ty lejesz na zmianę leki niszczą bakterie tlenowe.Najpierw parametry leczenie to krok drugi.

Oczywiście, jak się prowadzi prawidłową i bezwzględną selekcję i tylko do" wystawy do idealnego standartu" i nie puszcza się odrzutu w obieg.No chyba że na karmówkę.Jest to jedyna droga.Ta samica to niestety typowa karmówka.

Tak ale typy niedobór żelaza objawiający się chlorozą(to przeważnie jasne przebarwienia pomiędzy nerwami na młodych liściach albo całkiem biało żółte wierzchołki.Nie zawsze jest to powodowane brakiem żelaza tylko blokadą węglanową, dodawane żelazo tworzy związki, które się wytrącają np.FeCO3,FeOOH. Nie widzę tu nigdzie w temacie ,podaj twardość węglanową kh i odczyn wody pH. Fakt braku jakichkolwiek glonów potwierdza że brak jest wolnego żelaza w wodzie,powody jak wyżej pisałem.

Starość,chów gupików w zbyt wysokiej temperaturze,wysokie azotany,( samica na focie ma krzywicę,najprędzej efekt tego co pisałem plus efekty długotrwałego chowu wsobnego.)

Najprościej wywalić plastikową osłonę i założyć (kupić w sklepie zool.) większą gąbkę. Preparaty typu fmc i pokrewne skoro ryby nie chorują nie stosuj bo tylko pogorszysz obieg azotu w zbiorniku.

Żelazo w formie jonowej (Fe2+,Fe3+)za zwyczaj nie akumuluje się w wodzie tylko wiąże się z DOC , tworzy związki, przechodzące do podłoża .Zwłaszcza jak masz podłoże organiczne.Rośliną posadzone w podłożu właśnie z niego go pobierają. Natomiast jonowe żelazo jest uwalniane z DOC przez światło jest to tak zwana fotoredukcja żelaza .Właśnie w tym procesie powstają jony Fe2+ niezbędne dla rozwoju glonów i roślin pływających.Co tam masz bez efekktu? oznaki niedoboru żelaza na roślinach glony czy ich brak?

Masz obsadę 1szt/3l a nietrudno się domyśleć że skoro filtr jest od 20 do 50l to pewnie jego powierzchnia filtracyjna jest za mała do tej obsady (podaruje sobie komentarz odnoszący się do obsady). Nie wiem jak wygląda ten filtr ale każdy wewnętrzny da się przerobić by zwiększyć jego powierzchnię filtracyjną.Najlepiej jak tak dobierzemy powierzchnię filtracyjną do obsady by filtr nie wymagał czyszczenia przynajmniej 2-3 miesiące(nie zatkał się po prostu). Sprawę pogarszają duże otoczaki.Po pierwsze i tak zajmują niepotrzebnie miejsce w małym litrażu.Po drugie tworzysz pod nimi czy między nimi strefy niedostępne dla ryb i strefy nisko tlenowe gdzie tylko zalega opadły pokarm i syf.(pomyśl i powyciągaj bo nie są potrzebne dla ryb,żabek i roślin.) Grzałka powinna być mimo że masz 22stopnie teraz(nie zawsze taka będzie).

Masz 3 szybkorosnące ,silne wysokie rośliny i jak je zaczniesz pędzić CO2 i nawozami to i tak trzeba je będzie stale wyrzucać bo zarosną i tak dość słabe światło i ten niewielki zbiornik.Te rośliny i tak tylko na 3 plan .Jeśli chcesz coś dokupować to pod warunkiem że niskie rośliny cieniolubne( a rosły będą jak będziesz usuwał na bieżąco rozłogi nurzańca wędrujące w kierunku przedniej szyby i nie dopuścisz do pokrycia tafli przez tamte wysokie).

Tak wyparowuje woda czysta bez minerałów i bez DOC.Ale nie lej takiej czystej osmozy bezpośrednio na faunę mieszaj ją z wodą ze zbiornika. Dodawanie węglanu trzeba zrobić ostrożnie małymi krokami by tylko uzupełnić sam bufor a nie wywindować kh no inaczej nie podniesiesz pH.Jak dasz za dużo to wzrośnie jedno i drugie.A woda ma pozostać miękka.Sprawdzanie testami niezbędne i kh i pH.