Jump to content

hipcio_stg

Przyjaciel
  • Content count

    2,225
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by hipcio_stg

  1. 1. HODOWLA PANTOFELKÓW (Paramecium caudatum) Można je hodować na różnycha pożywkach. W swoim czasie stosowany często chów pantofelków na sianie nie jest obecnie praktykowany. Uzyskiwano bowiem różnorodne formy wymoczków, często szkodliwych dla narybku. Do hodowli pantofelków używamy wody wodociągowej odstałej, pobranej z akwarium lub deszczówki. Winna ona mieć odczyn obojętny lub lekko alkaliczny, zakwaszona np. torfem nie nadaje się do hodowli pantofelków. Kulturę zakładamy w naczyniach o pojemności powyżej 2l w akwariach szklanych, względnie ramowych. Naczynia te winny być nakryte i ustawione w jasnym miejscu, jednak nie za bardzo wystawione na działanie promieni słonecznych. Można hodować pantofelki na suszonych liściach mniszka lekarskiego i wysuszonych skórkach bananów. W celu ich przygotowania suszy się je w zaciemnionym i przewiewnym miejscu. Do przygotowanych naczyń z wodą wkłada się liście mniszka lekarskiego lub skórki bananów w ilości zależnej od wielkości naczynia. Po 4 do 5 dniach woda mętnieje, a następnie oczyszcza się i wtedy można pantofelki pobierać np. pipetą do karmienia. Unoszą się wówczas pod powierzchnią wody. Do akwarium z narybkiem wlewamy je razem z wodą, w której się znajdują. Dla uzyskania dużej ilości trzeba założyć więcej naczyń hodowlanych. Hodowlę pantofelków na innej pożywce opisuje H. Hrey w swej książce pt. "Das Aquarium von A bis Z". Kostkę brukwi, o objętości 1-3 cm suszymy na słońcu lub słabym ogniu. Tak wysuszoną brukiew możemy długo przechowywać. Do hodowli - tą metodą - używamy jednolitrowych słoi (weków), do każdego wkładamy od 2-3 kostek suszonej brukwi i zalewamy odstała wodą (wodociągową). Po pewnym czasie brukiew rozkłada się, tworząc osad na dnie naczynia. Dla przyspieszenia tego procesu można ją rozdrobnić. Następnie dodajemy do tego naczynia jedną kroplę płynu z kultury nicieni (mikro). Przy zakładaniu hodowli wystarczy dodawać "zaczynu" z poprzednich. W przypadku braku hodowli (mikro) można dodać około 1 ml lotnego mułu z akwarium dobrze utrzymanego, wolnego od chorób czy pleśni. Tworzący się kożuch na powierzchni wody należy rozbijać. Wielu hodowców twierdzi, że narybek niektórych ryb z rodziny kąsaczowatych nie przyjmuje pantofelków wyhodowanych na brukwi. Hodowla pantofelków nie powinna cuchnąć. Niemiły zapach może wskazywać na zepsucie się kultury, trzeba ją więc zlikwidować. Dla zapewnienia pantofelkom dopływu tlenu można do naczynia z hodowlą włożyć rośliny. Najlepsze wyniki w hodowli pantofelków uzyskuje się w większych naczyniach np. 10-litrowych. Wymoczki można dokarmiać dodając do niej po kilka kropli mleka, żółtka gotowanego, drożdży roztartych z wodą, a także soku z marchwi. Wymienione wyżej sposoby hodowli są jednymi z wielu. Duże usługi w rozpoznaniu wyhodowanych wymoczków może nam oddać mikroskop powiększający w granicach od 100 do 150 razy. 2. HODOWLA KLEJNOTKI ZIELONEJ - Euglena viridis Klejnotka zielona jest pierwotniakiem kilkakrotnie mniejszym od pantofelka. Może ona oddać nam duże usługi w karmieniu narybku wymagającego w początkowym okresie szczególnie małego pokarmu. Hodowla klejnotki jest możliwa przez cały rok i pozwala hodowcy uniezależnić się od pokarmu dla narybku występującego w zbiornikach naturalnych. Dodatnią stroną karmienia klejnotki jest także fakt, że zawiera ona chlorofil, czyli zielony barwnik roślinny. Przyswaja więc dwutlenek węgla ,a wydziela tlen. Pantofelki natomiast zużywają tlen, a wydzielają dwutlenek węgla. W dobrze oświetlonym akwarium większe ilości eugleny nie będą powodem braku tlenu w akwarium. Hodowlę zakłada się w ten sposób, że do około 0,28 l wrzącej wody wsypuje się 4 g pszenicy i gotuje przez 10 minut, następnie odlewa się całą wodę. Ziarna pszenicy umieszcza się w czystym wysterylizowanym (przez gotowanie) stożkowatym naczyniu szklanym (kolba Erlenmeyera) lub butelce 1/2-litrowej. Do tego naczynia wlewa się 150 ml zimnej wody, wprost z wodociągu. Naczynie trzeba natychmiast zatkać tamponem z waty i postawić w zimnym miejscu na okres dwóch tygodni. Zawartość naczynia trzeba raz dziennie wstrząsnąć by rozbić kożuch - który tworzy się na powierzchni cieczy. Należy jednak uważać by nie zamoczyć tamponu. Od czasu do czasu wyjmuje się, tampon na kilka sekund i nakłada się go z powrotem. Pod koniec drugiego tygodnia pożywka znajduje się już w odpowiednim stanie i można w niej umieścić eugleny. Widowce te mogą być pobrane z odpowiednich zbiorników wodnych, w których eugleny występują tworząc zieloną pianę na powierzchni. O ile prócz eugleny zostaną wprowadzone także wymoczki to giną one, rozwijać się będą tylko eugleny. Najłatwiejszym sposobem założenia podobnej hodowli jest otrzymanie od miłośnika akwariów posiadającego hodowlę eugleny, czystej porcji zarodowej. Zaledwie kilka kropli z istniejącej już hodowli wystarcza do założenia nowej. Tak założoną świeżo hodowlę należy umieścić w dostatecznie ciepłym i jasnym miejscu (10 do 21°C). Po około dwóch tygodniach można zauważyć, że zawartość butelki staje się zielona, a na powierzchni zaczyna się, tworzyć piana. Należy codziennie wstrząsnąć butelkę, by rozbić pianę. Mniej więcej po miesiącu hodowla powinna być dość gęsta, a pojedyncza kropla może zawierać do 250 000 wiciowców. Ilość jaką należy dawać narybkowi jest oczywiście zależna od stanu hodowli (ilość euglen) i od tego jaki inny pokarm jest oprócz tego stosowany oraz od liczby narybku. Dawkę jaką należy podać trudno określić słowami, dochodzi się do tego praktycznie przez doświadczenie. Nowe hodowle euglen powinny być zakładane w innych naczyniach. Nie powinno się starych hodowli uzupełniać wodą z akwarium lub z wodociągu. 3. HODOWLA NICENI "MIKRO" - (Anquillula silusiae i A. aceti) Nicienie nadają się szczególnie dla narybku żerującego na dnie akwarium. Dla opóźnienia opadnięcia "mikro" na dno akwarium można je kłaść do specjalnego karmnika pływającego na powierzchni wody, sporządzonego z pierścienia igielitowego lub plastikowego obszytego batystem. Mikro przedostając się poprzez batyst powoli, stopniowo opada na dno akwarium w którym żyje kilka godzin. Nicienie przed podaniem ich narybkowi trzeba płukać. Hodujemy je w słoikach szklanych lub skrzynkach plastikowych, szczelnie nakrywanych. Do naczynia wkładamy płatki owsiane lub chleb rozdrobniony bez skórek, warstwą 1-2 cm i zalewamy niegotowanym mlekiem. Do tak przygotowanego naczynia dodajemy porcją zarodową "mikro". Naczynie szczelnie zamykamy i ustawiamy w miejscu o temperaturze od 20-25°C. Hodowlę można zasilić witaminami. Po mniej więcej tygodniu węgorki zaczynają wychodzić na ścianki naczynia i wtedy można je zbierać np. miękkim pędzelkiem. Po pewnym czasie trzeba hodowlę przełożyć do nowo przygotowanego naczynia. W dobrze przygotowanej hodowli nie powinna pojawić się pleśń, jeżeli to nastąpi trzeba założyć nową. Węgorki można także hodować w skrzyniach z ziemią, przygotowaną tak jak do hodowli doniczkowców. Karmimy je jednak kleikami z płatków owsianych lub mąki ugotowanych na mleku. 4. HODOWLA DONICZKOWCÓW "GRINDAL" (Enchytreus buchholtzi) Nazwa "grindal" pochodzi od nazwiska Szwedki Nancy Grindal, która wprowadziła je do akwarystyki. Do hodowli tych drobnych doniczkowców można użyć małych skrzynek z drewna lub tworzyw sztucznych. Skrzynki napełniamy pulchną ziemią darniową z domieszką torfu. "Grindal" karmimy mielonymi płatkami owsianymi i żytnią mąką razową. Dodatek drożdży jest wskazany. Pokarm kładzie się na szklanych paskach (mniejszych od skrzynki), następnie zwilża się go opylaczem i układa na ziemi w skrzynkach. Ilość podawanego pokarmu zależeć będzie od wielkości hodowli. Robaki po 12-25 godzinach gromadzą się na szklanych paskach i z nich łatwo można je spłukać. Skrzynki nakrywamy. Ziemia winna być zawsze pulchna i wilgotna, ale nie mokra. Najodpowiedniejszą temperaturą dla hodowli to 20-24°C. "Grindalem" można karmić narybek po 10-15 dniach życia w zależności od jego wielkości. Przetrzymując "Grindal" na mokrym rzecznym piasku przez 20-30 godzin, możemy spowodować jego schudniecie do połowy wielkości. Pokarm dla "grindali" można także wzbogacić witaminami. Hodowlę ich można prowadzić także w prostszy sposób przez podawanie gotowanych kleików, odpowiednio ochłodzonych, bezpośrednio na ziemię. Najtrudniejszą sprawą wciąż jeszcze jest zdobycie porcji zarodowych "grindal". Nie są one jeszscze u nas zbyt powszechnie hodowane, ale warto poszukać. Sprowadzono je do nas z NRD. 5. HODOWLA DONICZKOWCA BIAŁEGO (Enchytracus albidus) Doniczkowce są to robaki żyjące w żyznej i wilgotnej ziemi. Są dobrym pokarmem urozmaicającym menu mieszkańców naszych akwariów. Podawane jednak w nadmiarze mogą spowodować otłuszczenie i osłabienie rozrodczości u ryb. Do hodowli doniczkowców przygotowujemy skrzynki drewniane o wymiarach około 30 x 25 x 15 cm. Do dna tych skrzynek przybijamy od zewnątrz po 2 listwy, a skrzynki zaopatrujemy w drewniane nakrywki. Skrzynki wypełniamy pulchną ziemią darniową i torfem w stosunku 1:1. Składniki te dobrze mieszamy. Torf zapewnia pulchność i wilgotność zawartości skrzynki. Ziemia nie powinna zawierać nawozów sztucznych ani żadnych trucizn jak np. DDT czy Azotoksu. Po tych wstępnych przygotowaniach dajemy do skrzynki porcję zarodową doniczkowców i rozpoczynamy ich karmienie. Można położyć na ziemię i po dodaniu pokarmu nakryć wszystko szybą. Oczywiście skrzynkę nakrywamy drewnianą nakrywką. Hodowcy najczęściej karmią doniczkowce gotowanymi płatkami owsianymi, makaronem, bułką maczaną w mleku, gotowanymi warzywami. Te doniczkowce są dość wybredne. Chętnie jedzą makaron gotowany (domowej roboty). Makaronu zakupionego w sklepie nie zawsze chcą jeść. Z jarzyn: gotowana marchew, pietruszka i seler, rozdrobnione widelcem i wymieszane. Ilość podawanego pokarmu zależna jest od liczebności i siły hodowli. Karmimy je co 4 lub 5 dni tak aby w tym czasie zjadły cały pokarm. O ile nie zjedzą podanej karmy jest to wskazówka, że daliśmy za dużą porcję. Nie zjedzone resztki pokarmu usuwamy, a nową porcje, podajemy już zmniejszoną. Lepsze wyniki w hodowli uzyskuje się jeżeli pokarm zakopuje się w ziemi na przemian raz w jednej, a następnie w drugiej połowie skrzynki. Do karmienia ryb pobieramy je dopiero wtedy, kiedy się dostatecznie rozmnożyły. Wyjmujemy je razem z ziemią (o ile pokarm dla nich zakopujemy) i przechowujemy w osobnym naczyniu. Przed karmieniem ryb doniczkowce płuczemy w odstałej wodzie. Jeżeli pokarmu nie zakopujemy, można doniczkowce zbierać pincetą bezpośrednio z powierzchni ziemi, lub szyby, którą jest nakryta hodowla. Ziemia w skrzynkach powinna być stale wilgotna i pulchna. Nie może zbijać się w grudki. W starych hodowlach przy systemie karmienia doniczkowców "na ziemię" powstaje na powierzchni gęsta maź. Wtedy hodowlę trzeba przenieść do innej skrzynki, zawierającej nową ziemię. Wilgotność ziemi regulujemy skutecznie przez podawanie gęstszego lub rzadszego pokarmu. Przeciętna temperatura do hodowli 18°C. Dla uzyskania dużych doniczkowców wskazanym jest dodawanie do hodowli "dzikich" doniczkowców, znalezionych w kompostach, cieplarniach, nad strumykami itp. W przypadku potrzeby krajania doniczkowców czynimy to w wodzie, bo inaczej posklejają się. I tu płukanie obowiązuje. 6. MUSZKA OWOCOWA (Drosphila melanogaster) Muszka owocowa jest owadem powszechnie znanym. Spotyka się ja wszędzie tam gdzie gniją lub fermentują owoce. Jest ona bardzo cennym i wartościowym pokarmem. Do hodowli muszek używamy jednolitrowych słoików (weków) lub słoików po dżemie. Karmimy je papką z tartych jabłek, śliwek, marchwi, pomidorów itp. z dodatkiem płatków owsianych. Papkę sporządzamy niekoniecznie ze wszystkich z podanych wyżej owoców, wystarczy np. jabłko, marchew i płatki owsiane. Układamy je na dnie naczynia warstwą o grubości do 3 cm. Tak przygotowane naczynie ustawiamy w miejscu przypuszczalnego występowania muszek jeśli nie posiadamy porcji zarodowej. Po zaszczepieniu hodowli porcja zarodową do naczynia wkładamy trochę wełny drzewnej aby muszki czy larwy mogły się po niej wdrapywać. Naczynie nakrywamy gazą. Najodpowiedniejszą temperaturą do hodowli jest 25°C. Przy niższej temperaturze przedłuża się cykl rozwojowy. Dorosłe owady wylęgają się z poczwarek po 8 dniach, zaś dojrzewają po dalszych 14 dniach. To znaczy, że jedna hodowla obejmuje okres około 6 tygodni i przynosi, o ile jest umieszczona w większym naczyniu, bardzo dużo muszek. Dla zachowania ciągłości hodowli trzeba w międzyczasie założyć nową kulturę. Do karmienia pobieramy muszki w następujący sposób: na słoik z muszkami ustawiamy dnem do góry słoik o tej samej średnicy. Następnie ostrożnie usuwamy gazę z pomiędzy słoików, dolny słoik z muszkami zaciemniamy, na skutek czego muszki przelatują do górnego słoika. Słoik ten zamykamy tekturą i zdejmujemy. Słoik hodowlany zamykamy gazą. Muszki ze słoika wytrząsamy na powierzchnię wody w akwarium. Można je także zmoczyć wodą. W literaturze doradza się odurzanie eterem. Metoda chyba nie najlepsza. W laboratoriach naukowych hoduje się odmianę muszek bezskrzydłowych, które są wygodniejsze w hodowli i karmieniu ryb, nie stają się bowiem plagą mieszkania. PS. Zarząd o ile uzna temat za wartościowy proszę o podklejenie
  2. Krewetki filtrujące: Atya gabonensis Pochodzenie: Występuje po obu stronach Atlantyku, zarówno w Afryce zachodniej jak i Ameryce Płd. (część pół./wsch.) Rozmiar: 14 - 15 cm. Samice nieco mniejsze od samców. Temperatura:24 - 28 st. C. Rozmnażanie:Przeobrażenie zupełne. Atyopsis moluccensis Pochodzenie: Południowo-wschodnia Azja. Rozmiar: Samce do 10 cm, samice do 6 cm. Temperatura: ok. 24 - 30 st. C. Rozmnażanie: Przeobrażenie zupełne. Samica nosi setki jaj przez ok. 3 tygodnie. Larwy potrzebują słonej wody do rozwoju. Atyoida pilipes Rozmiar:Dorastają do ok. 6 cm Micratya poeyi Rozmiar:Raz czytalem,ze 6cm a drugi raz, ze 2cm Pochodzenie: Kuba, Karaiby Zostala przywieziona niedawno, bo w 2004 roku. Krewetki karłowate: Caridina cf. babaulti Pochodzenie:Indie. Rozmiar: Samce do 3,5 cm, samice do 4 cm. Samice są masywniejsze. Temperatura: 20 - 26 st. C. Caridina cf. propinqua "Orange" Wygląd: Wyraźnie pomarańczowy kolor. Pochodzenie: Indonezja. Najprawdopodobniej zarośla mangowców Sulawesi (Celebes). Podobna krewetka występuje również w Singapurze. Rozmiar: 2 - 2,5 cm. Warunki wodne: Temp. wody 24-30 st C; pH 6,5- 7,5, Urządzenie zbiornika: bukowe lub dębowe gałęzie, kamienie, łupki kokosa, mchy. Lubi dobrze natlenioną wode. Pokarm: Wszystkożerna. Caridina gracilirostris "Red Nose" Pochodzenie: Indie. Rozmiar: Samce do 3,5 cm, samice do 4 cm. Warunki wodne: Temp. ok 25 st. C, pH 6,5 - 7. Urządzenie zbiornika:Zarośnięte akwarium z licznymi kryjówkami, ktorymi moga byc np. korzenie,kokosy. Podłoże z ciemnego piasku. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną. Warzywa, owoce. Rozmnażanie: Przeobrażenie zupełne. Samica nosi jaja w ilości 50-100 sztuk przez ok. 4 tygodnie. Wyklute larwy są maleńkie i potrzebują słonej wody do rozwoju. Caridina multidentata W handlu nazywana Amano. Pochodzenie: Żyje w rzekach południowej części centralnej Japonii. Rozmiar: Samce do 3,8 cm, samice do 4 cm, choć spotyka się większe (do 5 cm) osobniki. Samice mają większy odwłok i są grubsze. Temperatuta: ok 25 st. Rozmnażanie: Przeobrażenie zupełne. Samica nosi jaja w ilości 2000 sztuk przez 6 tygodni. W naturze świeżo wyklute larwy spływają do morza, gdzie dorastają do ok. 1cm, po czym wracają z powrotem do rzek by łączyć się w pary. C. multidentata przechodzi dziewięć przeobrażeń larwalnych. Cykl larwalny trwa ok. jednego miesiąca Caridina serriatirostris "Ninja" Pochodzenie:Okolice Indii oraz Indonezji. Dolne biegi rzek . Czasem wypływa do morza. Rozmiar: 2,5 - 3,5cm Warunki wodne:Dość tolerancyjna. Najlepiej czuje się w twardszej wodzie, lub słonawej. Caridina sp. "Biene" Pochodzenie:Płd. Chiny i Hong Kong. Rozmiar: Samce 2,5 cm, samice 3,5 cm. Samice sa wieksze i masywniejsze. Warunki wodne:Temp. 20-25 st. C, wskazana miękka woda o pH 6-7. Krewetka ta jest wrażliwa na związki miedzi w wodzie! Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, kokosy, drobnolistne rośliny, można dać na dno kilka liści bukowych,debowych. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną. Rozmnażanie: Przeobrażenie niezupełne.. Samica nosi jaja w ilości ok. 30 sztuk. Młode wykluwają się po 4 tygodniach i osiągają dojrzałośc płciową w wieku 3 -4 miesięcy. Caridina sp. "Crystal Red" W handlu nazywana Crystal Red lub Red Crystal. Pochodzenie: Japonia (forma dzika pochodzi z Chin). Rozmiar: Samce do 2,5 cm, samice do 3,5 cm. Warunki wodne: Temp. ok. 25 st. C, woda miękka (do 10 GH), pH 6 - 7. Bardzo wrażliwa na złe warunki wodne (związki azotu i miedzi) i zbyt wysoką temperaturę. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny, mchy. Pokarm:Glony, pokarmy sztuczne zawierające spirulinę. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja 3 - 4 tygodnie. Wyklute krewetki są w pełni uformowane, w liczbie ok. 30 sztuk i wielkości ok. 1,5 mm. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3 - 4 miesięcy. Caridina sp. "Hummel" W handlu nazywana Hummel ale często też Crystal Black, Black Crystal Pochodzenie:Płd. Chiny i Hong Kong. Rozmiar: Samce 2 cm, samice 2,5 cm. Samice wieksze i masywniejsze. Warunki wodne: Temp. 25 st. C, GH 8-12, pH 6-7,5. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny,mchy. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną, warzywa. Rozmnażanie: Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja w ilości ok. 30 sztuk. Młode wykluwają się po 4 tygodniach i osiągają dojrzałośc płciową w wieku 3 - 4 miesięcy. Caridina sp. "Tiger" Pochodzenie: Chiny i kraje sąsiadujące. Rozmiar: Samce 2,5 cm, samice 3,5 cm. Warunki wodne: Temp. ok. 25 st. C, 8 GH, 6 - 7 pH. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny, można dać na dno kilka liści bukowych. Pokarm:Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja w ilości ok. 50 sztuk. Młode wykluwają się po 4 tygodniach i osiągają dojrzałośc płciową w wieku 3 -4 miesięcy. Caridina sp. "Rocket" Caridina simoni simoni Pochodzenie:Sri Lanka. Występuje także (prawdopodobnie zaintrodukowana) na Jawie, Sumatrze, Filipinach, Gwinei, Fidżi i Malezji. Rozmiar: Samce 1,8 cm, samice 2 cm. Warunki wodne: temp. w naturze 30 st. preferuje miękką i kwaśną wode, chętnie z dodatkiem garbników. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny, wskazany dodatek liści wydzielających garbniki (dąb, buk, szyszki olchy ). Pokarm:Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi dość duże, ciemnozielone jaja w ilości ok. 20-30 sztuk. Młode wykluwają się po ok. 3 tygodniach. Neocaridina cf. zhangjiajiensis "W. Pearl" Czasami mówi się też na nią perełka. Rozmiar: Samce do 2 cm, samice do 2,5 cm. Samice są masywniejsze. Warunki wodne: Temp. 20 - 28 st. C, woda od miękkiej do twardej, pH 6,5 - 7. Urządzenie zbiornika: kryjówki, korzenie, drobnolistne rośliny, podłoże piaszczyste. Na dno można dać liście buku lub dębu. Pokarm:Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi ok. 40 jaj przez 3-4 tygodnie. Młode osiągają dojrzałość płciową w wieku 3-6 miesięcy Neocaridina heteropoda var. red W handlu nazywana Red Cherry, Fire Red, Wiśniowa czy Wisienka. Pochodzenie:Taiwan (forma dzika pochodzi z Chin i płn. Wietnamu). Rozmiar: Samce do 2 cm, samice do 3 cm. Warunki wodne: ok. 25 st.C. ph 7-8 Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny,mchy, na dno mozna polzoyc liscie deby lib szyszki olchy. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne zawierające spirulinę, bardzo lubi jesc tez banany Rozmnażanie: Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja 3 - 4 tygodnie. U niektórych egzemplarzy jaja są pomarańczowe, u innych bywają ciemnozielone. Powód jest nieznany, być może ciemnozielone jaja wystepują u krewetek bliższych formie wyjściowej Neocaridina heteropoda. Wyklute krewetki są w pełni uformowane, w liczbie 30 - 50 sztuk i wielkości ok. 2 mm. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3 - 4 miesięcy. Początkowo nie są wybarwione i trudno je zauważyć w akwarium. Neocaridina heteropoda "Yellow" Pochodzenie: Rozmiar:samce 2,1 cm, samice 3 cm. Samice są masywniejsze. Warunki wodne:Temperatura: 17-28 st. C, pH: 6,4 - 7,5 (można spotkać opinie że lepsze jest pH powyżej 7,0 ) Urządzenie zbiornika: kryjówki, korzenie, drobnolistne rośliny, podłoże piaszczyste. Na dno można dać liście buku lub dębu. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne ze spiruliną, niektóre gotowane warzywa (brokuły, kalafior). Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi ok. 40 jaj przez 3-4 tygodnie. Młode osiągają dojrzałość płciową w wieku 3-6 miesięcy . Neocaridina palmata "Mandarynka" Pochodzenie: Rozmiar: Samce i samice do 2,5 cm. Warunki wodne: Temp. ok. 25 st. C, pH 7. Źle znosi wysokie temperatury. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny, liście dębu,bukowe i szyszki olchy na dnie. Pokarm: Glony, pokarmy sztuczne zawierające spirulinę,. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja w ilości ok. 40 sztuk 3 - 4 tygodnie. Jaja są czarne. Rozmnaża się nawet w 28 st.C (nie są to jednak dla niej komfortowe warunki). Caridina spongicola "Harlequinshrimp" Pochodzenie: Jezioro Towuti na Sulawesi - Indonezja. Żyje na gąbkach jeziora Towuti na głębokości 2-5m. Rozmiar: ok. 1cm Warunki wodne: temp 26,5°C ph 7,5 - 8,0 Urządzenie zbiornika: najprawdopodobniej żyje w układzie komensalnym z gąbkami słodkowodnymi jezior kompleksu Malili które rosną na podłożu skalnym. W wystroju akwarium powinny zatem znaleźć się gąbki z tamtych jezior. Pokarm: Prawdopodobnie żywi się okrzemkami. Jest to piekna krewetka, jest gatunkiem endemicznym. Caridina sp. "Freshwater Cardinalshrimp" Wygląd: Przypomina krewetke morska. Pochodzenie: Malili na Sulawesi - Indonezja. Gatunek endemiczny. Rozmiar: Do 1 cm. Warunki wodne: Temp. 26,5°C, pH 7,5-8. Urządzenie zbiornika:Głównie skały i gruba warstwa podłoża. Rozmnażanie: W słodkiej wodzie. Malili Red Pochodzenie: Sulawesi Yellow Point Pochodzenie: Sulawesi Yellow Ring Pochodzenie: Sulawesi Krewetki wielkoramienne: Macrobrachium assamense Pochodzenie:Wschodnie Himalaje. Rozmiar: Samce 8 cm, samice 6 cm. Warunki wodne: Temp. 20 - 30 st. C, 3 GH, 1,5 KH. Woda musi być doskonale natleniona! Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, kamienie, na dno można dać liście bukowe lub dębu. Rośliny mogą być zjadane, nawet te o twardych liściach. Pokarm: Żywy pokarm lub mrożonki, ślimaki, kawałki ryb, pokarmy sztuczne i własnoręcznie przyrządzane, np. z żółtkiem kurzym. Można karmić narybkiem np. gupika. Rozmnażanie:Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja w ilości 20 - 60 sztuk przez kilka tygodni, czas zależny od temperatury i stopnia natlenienia wody. Młode osiągają dojrzałość płciową po ok. 3 miesiącach. Macrobrachium cf. mirabile Pochodzenie:Indie. Rozmiar: Samce 3,5 - 4,5 cm, samice 3 - 3,5 cm. Warunki wodne: Temp. ok. 25 st. C, woda średnio twarda o pH 7. Bardzo wrażliwa na związki azotu. Urządzenie zbiornika:Piaszczyste podłoże, korzenie, drobnolistne rośliny, na dno można dać liście bukowe lub dębu. Pokarm: Detrytus, glony, żywy pokarm lub mrożonki, pokarmy sztuczne. Rozmnażanie: Przeobrażenie niezupełne. Samica nosi jaja w ilości 15 - 20 sztuk ok. 3 - 4 tygodni. Macrobrachium sp. "Opium" Pochodzenie:Peru Euryrhynchus sp. Pochodzenie:Ameryka Południowa. Rozmiar: Zarówno samce jak i samice mają ok. 2 cm. Warunki wodne: 25 st. C., woda bardzo miękka i kwaśna o pH nie większym niż 6,6. Urządzenie zbiornika:Mnóstwo kryjówek zrobionych z korzeni i skałek. Piaszczyste dno. Można wrzucić do akwarium liście wydzielające garbniki i obsadzić niezbyt gęsto zbiornik roślinami. Pokarm:Pokarmy żywe i mrożone.
  3. Piękne akwarium bardzo często kojarzy się ze zbiornikiem gęsto porośniętym roślinnością wodną. W handlu spotyka się co najmniej sto kilkadziesiąt gatunków. Jedne z nich są łatwo dostępne, inne trudne w hodowli, niektóre to unikaty dla ekspertów dziedziny... W zależności od wszystkich tych czynników ceny są zróżnicowane. W rzeczywistości obsadzenie akwarium pochłania więcej środków pieniężnych niż pływające w nim ryby Zatem niektórzy pomysłowi akwaryści szukają cięć budżetowych, co często kończy się katastrofą... Wiadomo nie od dziś, że sprzedawcom bardziej zależy na obrotach niż na rzetelności. Bardzo często widywałem w różnych sklepach zoologicznych rośliny doniczkowe sprzedawane jako dekoracyjne okazy wodne. Najczęściej do zachęty skłania dużo niższa cena tych barwnych okazów. Pytanie co jednak się stanie jeżeli taką roślinkę kupimy i zasadzimy w naszym wypielęgnowanym zbiorniku? Odpowiedź jest prosta - nie nacieszymy się nią długo, a przysporzy nam jeszcze nie lada problemów... Bardzo szybko nastąpi proces gnilny co za tym idzie woda przestaje być idealna czasami zmienia kolor, ryby przejawiają niepokojące objawy lub nawet padają. Co należy zrobić gdy już wiemy, że to nie roślina wodna tylko doniczkowa? Jak najszybciej usuwamy ją całkowicie i gruntownie czyścimy cały zbiornik. Jak rozpoznawać rośliny (pseudo)akwarystyczne: - jeżeli nie znamy gatunku rośliny którą chcemy kupić należy wypytać sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca nie budzi naszego zaufania zrezygnujmy z zakupu i spiszmy nazwę roślinki po czym sprawdźmy czy aby na pewno jest to roślina wodna - renomowane hodowle dodają do roślin plakietki z nazwą i warunkami hodowli. W przypadku gdy jej nie ma roślina jest niewiadomego pochodzenia - też należy zrezygnować z zakupu - atrakcyjna cena... jeżeli wielka roślinka jest nawet o połowę tańsza niż stojąca obok roślinka, która nie ma w sobie nic wyróżniającego to jest to roślina podejrzana - w żadnym przypadku nie należy kupować roślin, które do złudzenia przypominają rośliny doniczkowe, bo najprawdopodobniej nimi są - roślinki doniczkowe najczęściej po wyjęciu z wody "trzymają pion" podczas, gdy wszystkie roślinki akwariowe (wodne) są wiotkie i po wyjęciu z wody kładą się na ladzie Spis roślin nieakwariowych dostępnych w sklepach zoologicznych: 1. aglaonemy (Aglaonema spp.) 2. kaladium (Caladium bicolor) 3. Chamedora (Chamedorea elegans) 4. Zielistka Sternberga (chlorophytum comosum) 5. Kordyliny (Dracena) (Cordyline spp.) 6. Skrytokwiat (Cryptanthus spp.) 7. Cibora zmienna (Cyperus alternifolius) 8. Difenbachia (Diffenbachia spp.) 9. Dracena (Dracaena spp.) 10. Fitonia Verschaffelta (Fittonia verschaffeltii) 11. Hypoestesy (Hypoestes spp.) http://www.rockwellfarms.com/Portals/0/hypoestes%20%28600%20x%20443%29.jpg 12. Filodendron (Philodendron spp.) http://www.vetmozga.com/artykuly/grafika/filodendron.d.jpg 13. Pilea (Pilea cadierii) http://plantesiflori.elixir.ro/plantesiflori/img/apartament/a214.jpg 14. Scindapsus złoty (Scindapsus auratus) http://www.hydrotec.net/homepage/pflanzen/scindapsus_aureus_100.jpg 15. Tatarak japoński (Acorus gramineus) http://www.sofmir.dmkhosting.net/catalog/images/aquafleur/acorus_gramineus_variegata.jpg 16. Skrzydłokwiat Willisa (Spathiphyllum wallisii) http://www.gady-gady.pl/foto/dowiwarium/maxi/spatiphyllum%20mini%202008.jpg 17. Zrośnica zwana też Sygnonium (sygnonium spp.) http://aggie-horticulture.tamu.edu/interiorscape/plants/syngonium.jpg 18. Alternanthera variegata http://www.bustaniplantfarm.com/images/products/Alternantherea.JPG 19. Komelina bulwiasta (Commelina tuberosa) http://www.bloembeeld.net/foto/groot/commelinatuberosa2.jpg 20. hemigraphis http://www.darkwhite.info/images/plants/Hemigraphis%20repanda.jpg 21. Hutujnia sercowata (Houttuynia cordata) http://www.wymarzonyogrod.pl/zdjecia/102-0242_IMG_500.jpg 22. opiphiogon http://www.ecotao.co.za/assets/images/ophiopogon.jpg 23. Peliosanthes http://www.darkwhite.info/images/plants/Peliosanthes%20species.jpg 24. Rdest (Polygonum) http://www.missouriplants.com/Redalt/Polygonum_cespitosum_plant.jpg 25. Widliczka (Selaginella) http://www.robsviolet.com/selalbovariegata.jpg Spis uzupełniony - jeżeli ktoś zna jakieś rośliny pseudoakwarystyczne proszę o PW co uzupełnię listę
  4. hipcio_stg

    Tło DIY - Wasze pomysły.

    W tym temacie sa przedstawiane różnego rodzaju tła. Wszelkie pytania proszę kierować do twórców dzieł, w ich tematach. Proszę nie dopisywanie tutaj niepotrzebnych komentarzy i pytań. Temat zostaje otwarty gdyby ktoś jeszcze miał coś ciekawego do przedstawienia. Tło czyli kolejny ważny element dekoracyjny. Każdy, kto ma choć troszkę styczności z akwarystyką, zapoznał się z akwariami udekorowanymi w tło. Nie jest ono tak istotne jak oświetlenie, czy żywe rośliny, by zachować równowagę biologiczno-chemiczną ale spełnia rolę czysto wizualną. Z przykrością jednak stwierdzam, że dla wielu początkujących akwarystów walor estetyczny jest ważniejszy od dobra podopiecznych, dlatego wcześniej dodają tło, niż dodatkowe oświetlenie. Podczas procesu ewolucyjnego akwarystów na całym świecie, poziom wystroju jak i sprzętu znacznie się podniósł. Dziś możemy się cieszyć wieloma różnymi gotowymi lub własnoręcznie zrobionymi tłami. Można podzielić tła na dwie główne kategorie: - zewnętrzne - wewnętrzne Zarówno jedne jak i drugie mają swoje złe i dobre strony. Pokrótce postaram się omówić wszystkie za i przeciw. Tło zewnętrzne - plusy Głównym atutem tła zewnętrznego jest to, iż nie zabiera cennego miejsca w akwarium, którego przecież nigdy dość. Innym plusem jest łatwy dostęp w celu wymiany na inne, bądź odświeżenia czy umycia. Nie porastają też glonami, co ma miejsce w przypadku teł wewnętrznych. Dodatkową zaletą jest pełna gama produktów dostępnych na rynku do stworzenia własnoręcznego tła, bez obawy o los ryb. Nie trzeba się bać o toksyczność farb, klejów i wszystkich innych materiałów użytych do produkcji. Najważniejsze: ich koszt jest stosunkowo niski (czasami kilka złotych). Tło zewnętrzne - minusy Wiadomo, że każdy medal ma dwie strony, więc i w tym przypadku nie będzie inaczej. Minusami takich teł jest sposób montażu. Bardzo często przysparza on wiele problemów, bo tło nie chce dolegać, odkleja się po jakimś czasie lub namaka wodą przy podmianach wody (aby tego uniknąć należy stosować dodatkowo wazelinę, lub olej jadalny). Kolejnym minusem w przypadku tła trójwymiarowego, może stać się fakt, iż nie mieści się między akwarium a ścianę. Jeżeli szafka na której stoi akwarium jest dokładnie takiej samej szerokości co baniak, to pozostaje już tylko opcja płaskiego tła (2D) lub zastosowanie wewnętrznego z jego minusami (o czym za chwilkę). Jeszcze jednym minusem jest możliwość zakurzenia. Tło wewnętrzne - plusy Najważniejszym plusem takiego rozwiązania jest efekt wizualny powalający z nóg! Najczęściej jest to gotowe tło strukturalne, które można kupić do konkretnego biotopu. W sprzedaży jest ich wiele, we wszystkich standardowych rozmiarach. Dodaje ono smaku i eliminuje efekt lustra w tylnej ścianie akwarium. Ciężko wykonać ręcznie produkt podobnej klasy. Tło wewnętrzne - minusy Mimo wielu pozytywnych wrażeń przy odbiorze wizualnym, jest wiele argumentów, które jednak skłaniają akwarystów do stosowania tła zewnętrznego. Przede wszystkim zabierają bardzo dużo miejsca, tak cennego dla ryb. Niemożliwe jest by tło wewnętrzne ustawić tak, aby ściśle przylegało do szyby. Jeżeli tło nie jest dociśnięte do szyby, to za nią tworzy się tzw. martwa strefa. Woda w niej jest słabo filtrowana ze względu na utrudniony dostęp. Tworzą się tam również złogi amoniaku, które szybko mogą stać się zagrożeniem dla życia ryb! Nowe tła strukturalne mają w tej chwili otwory wyklejone siatką drobnooczkową, by woda mogła swobodnie krążyć, jednak nawet to nie zdaje egzaminu w 100%. Również sporo akwarystów miało przypadek, że jego ulubieniec nie wiadomo jak wpłynął za tło i już zza niego nie wypłynął (bywały np. przypadki dorosłych skalarów ). W takiej sytuacji nawet ciężko później wyciągnąć taką martwą rybę... Koszt tła to ok 200zł, ciężko też o wymiar niestandardowy do klejonych akwariów. Będąc w wodzie, takie tła również brudzą się i obrastają glonami. Trudno się je czyści, a jak kawałek takiego tła się oderwie i spadnie na dno, to sąsiad z dołu może nas o tym powiadomić! Trzeba uważać co wkładamy do akwarium, bo nie wszystkie składniki (kleje, farby) są nieszkodliwe dla flory i fauny! Jak widać jedno i drugie rozwiązanie mają swoje za i przeciw, jednak nie idzie uzyskać pięknego efektu bez tła. Akwaryści na całym świecie zaczęli więc myśleć nad tym, co może stanowić tło. Zasadą prób i błędów powstało wiele rozmaitych opcji: Dla tła zewnętrznego możemy zastosować: - gotową fototapetę ciętą z metra (niezbyt efektowna, słabo kontrastuje roślinki i rybki - jednak lepsze to niż nic ) - płaską kartkę brystolu (kolorystyka wedle gustu, najczęściej czarne matowe lub niebieskie/fioletowe, własna kompozycja) niebieskie czarne - pognieciony papier luźno ustawiony za akwarium przykład - przyklejony czarny worek od śmieci (może i niekonwencjonalny, ale dostępny i tani ) przykład - Wszelakie konstrukcje DIY z materiałów podręcznych : 1. Naklejone kamienie na plexi lub inny materiał (najlepiej wodoodporny) przykład 2. Wytopione w styropianie struktury przypominające skały i pomalowane na dowolny kolor przykład 3. Nakładane kolejne warstwy namoczonego papieru i uformowaniu faktury tła, pomalowane na dowolny kolor przykład Tła wewnętrzne to: - gotowe struktury dostępne w sklepach zoologicznych (różne biotopy, nietoksyczne) przykład - Własnoręcznie produkcje z pianki poliuretanowej, zagruntowane wodoodpornym podkładem typu Ceresit CR65 ostatecznie pomalowane farbami firmy Faust lub Aksil (z atestem na kontakt z wodą pitną) przykład 1 przykład 2 - inny dotąd nie omawiany sposób - żywe tło z mchu. Można kupić siatkę ogrodniczą o małych oczkach, przymocować kilka przyssawek i po drugiej stronie siatki przywiązać gałązki mchu np. świątecznego. Po rozrośnięciu wygląda bardzo efektownie i naturalnie przykład Dodam na koniec, że tło jest ważne, bo właśnie na nim wyostrza się piękne ubarwienie roślin i rybek. Jak sami zauważyliście gro teł jest czarne. Można zadać pytanie dlaczego? Już odpowiadam: (może powiem coś, co wywoła dyskusję, ale to prawda ) Czerń nie jest kolorem Wszystkie kolory w definicji odbijają światło, a czerń go pochłania. Dlatego inne kolory na czerni wyglądają bardziej efektownie, jednak każdy ma swój gust i aranżuje wystrój wg własnych upodobań. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić problem wyboru tła, a załączone przykłady nakłonią do wodzy fantazji i kolejnych (nowych) pomysłów.
  5. hipcio_stg

    [240L] Afrykańska zupa

    Dane techniczne: 240L Filtracja - JBL e1500 Oświetlenie - 1x54W 5500K Podłoże - 40kg piasku kwarcowego Ogrzewanie 300W Tło 3D - handmade Flora: 3x Anubias (spadek z poprzedniego akwarium) Fauna: 10x pyszczak żółty 10x pyszczak pomarańczowy 10x pyszczak rdzawy 10x pyszczak niebieski 4x zbrojnik niebieski (nie znam łacińskich nazw tych pyszczaków, a herezji nie chcę szerzyć). Dla krzyczących od razu powiem, że ryb jest tyle, żeby docelowo skompletować 4 haremy. Real foto Pozdrowienia - hipcio_stg
  6. Tło czyli kolejny ważny element dekoracyjny. Każdy, kto ma choć troszkę styczności z akwarystyką, zapoznał się z akwariami udekorowanymi w tło. Nie jest ono tak istotne jak oświetlenie, czy żywe rośliny, by zachować równowagę biologiczno-chemiczną ale spełnia rolę czysto wizualną. Z przykrością jednak stwierdzam, że dla wielu początkujących akwarystów walor estetyczny jest ważniejszy od dobra podopiecznych, dlatego wcześniej dodają tło, niż dodatkowe oświetlenie. Podczas procesu ewolucyjnego akwarystów na całym świecie, poziom wystroju jak i sprzętu znacznie się podniósł. Dziś możemy się cieszyć wieloma różnymi gotowymi lub własnoręcznie zrobionymi tłami. Można podzielić tła na dwie główne kategorie: - zewnętrzne - wewnętrzne Zarówno jedne jak i drugie mają swoje złe i dobre strony. Pokrótce postaram się omówić wszystkie za i przeciw. Tło zewnętrzne - plusy Głównym atutem tła zewnętrznego jest to, iż nie zabiera cennego miejsca w akwarium, którego przecież nigdy dość. Innym plusem jest łatwy dostęp w celu wymiany na inne, bądź odświeżenia czy umycia. Nie porastają też glonami, co ma miejsce w przypadku teł wewnętrznych. Dodatkową zaletą jest pełna gama produktów dostępnych na rynku do stworzenia własnoręcznego tła, bez obawy o los ryb. Nie trzeba się bać o toksyczność farb, klejów i wszystkich innych materiałów użytych do produkcji. Najważniejsze: ich koszt jest stosunkowo niski (czasami kilka złotych). Tło zewnętrzne - minusy Wiadomo, że każdy medal ma dwie strony, więc i w tym przypadku nie będzie inaczej. Minusami takich teł jest sposób montażu. Bardzo często przysparza on wiele problemów, bo tło nie chce dolegać, odkleja się po jakimś czasie lub namaka wodą przy podmianach wody (aby tego uniknąć należy stosować dodatkowo wazelinę, lub olej jadalny). Kolejnym minusem w przypadku tła trójwymiarowego, może stać się fakt, iż nie mieści się między akwarium a ścianę. Jeżeli szafka na której stoi akwarium jest dokładnie takiej samej szerokości co baniak, to pozostaje już tylko opcja płaskiego tła (2D) lub zastosowanie wewnętrznego z jego minusami (o czym za chwilkę). Jeszcze jednym minusem jest możliwość zakurzenia. Tło wewnętrzne - plusy Najważniejszym plusem takiego rozwiązania jest efekt wizualny powalający z nóg! Najczęściej jest to gotowe tło strukturalne, które można kupić do konkretnego biotopu. W sprzedaży jest ich wiele, we wszystkich standardowych rozmiarach. Dodaje ono smaku i eliminuje efekt lustra w tylnej ścianie akwarium. Ciężko wykonać ręcznie produkt podobnej klasy. Tło wewnętrzne - minusy Mimo wielu pozytywnych wrażeń przy odbiorze wizualnym, jest wiele argumentów, które jednak skłaniają akwarystów do stosowania tła zewnętrznego. Przede wszystkim zabierają bardzo dużo miejsca, tak cennego dla ryb. Niemożliwe jest by tło wewnętrzne ustawić tak, aby ściśle przylegało do szyby. Jeżeli tło nie jest dociśnięte do szyby, to za nią tworzy się tzw. martwa strefa. Woda w niej jest słabo filtrowana ze względu na utrudniony dostęp. Tworzą się tam również złogi amoniaku, które szybko mogą stać się zagrożeniem dla życia ryb! Nowe tła strukturalne mają w tej chwili otwory wyklejone siatką drobnooczkową, by woda mogła swobodnie krążyć, jednak nawet to nie zdaje egzaminu w 100%. Również sporo akwarystów miało przypadek, że jego ulubieniec nie wiadomo jak wpłynął za tło i już zza niego nie wypłynął (bywały np. przypadki dorosłych skalarów ). W takiej sytuacji nawet ciężko później wyciągnąć taką martwą rybę... Koszt tła to ok 200zł, ciężko też o wymiar niestandardowy do klejonych akwariów. Będąc w wodzie, takie tła również brudzą się i obrastają glonami. Trudno się je czyści, a jak kawałek takiego tła się oderwie i spadnie na dno, to sąsiad z dołu może nas o tym powiadomić! Trzeba uważać co wkładamy do akwarium, bo nie wszystkie składniki (kleje, farby) są nieszkodliwe dla flory i fauny! Jak widać jedno i drugie rozwiązanie mają swoje za i przeciw, jednak nie idzie uzyskać pięknego efektu bez tła. Akwaryści na całym świecie zaczęli więc myśleć nad tym, co może stanowić tło. Zasadą prób i błędów powstało wiele rozmaitych opcji: Dla tła zewnętrznego możemy zastosować: - gotową fototapetę ciętą z metra (niezbyt efektowna, słabo kontrastuje roślinki i rybki - jednak lepsze to niż nic ) przykład 1 przykład 2 - płaską kartkę brystolu (kolorystyka wedle gustu, najczęściej czarne matowe lub niebieskie/fioletowe, własna kompozycja) niebieskie czarne - pognieciony papier luźno ustawiony za akwarium przykład - przyklejony czarny worek od śmieci (może i niekonwencjonalny, ale dostępny i tani ) przykład - Wszelakie konstrukcje DIY z materiałów podręcznych : 1. Naklejone kamienie na plexi lub inny materiał (najlepiej wodoodporny) przykład 2. Wytopione w styropianie struktury przypominające skały i pomalowane na dowolny kolor przykład 3. Nakładane kolejne warstwy namoczonego papieru i uformowaniu faktury tła, pomalowane na dowolny kolor przykład Tła wewnętrzne to: - gotowe struktury dostępne w sklepach zoologicznych (różne biotopy, nietoksyczne) przykład - Własnoręcznie produkcje z pianki poliuretanowej, zagruntowane wodoodpornym podkładem typu Ceresit CR65 ostatecznie pomalowane farbami firmy Faust lub Aksil (z atestem na kontakt z wodą pitną) przykład 1 przykład 2 - inny dotąd nie omawiany sposób - żywe tło z mchu. Można kupić siatkę ogrodniczą o małych oczkach, przymocować kilka przyssawek i po drugiej stronie siatki przywiązać gałązki mchu np. świątecznego. Po rozrośnięciu wygląda bardzo efektownie i naturalnie przykład Dodam na koniec, że tło jest ważne, bo właśnie na nim wyostrza się piękne ubarwienie roślin i rybek. Jak sami zauważyliście gro teł jest czarne. Można zadać pytanie dlaczego? Już odpowiadam: (może powiem coś, co wywoła dyskusję, ale to prawda ) Czerń nie jest kolorem Wszystkie kolory w definicji odbijają światło, a czerń go pochłania. Dlatego inne kolory na czerni wyglądają bardziej efektownie, jednak każdy ma swój gust i aranżuje wystrój wg własnych upodobań. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić problem wyboru tła, a załączone przykłady nakłonią do wodzy fantazji i kolejnych (nowych) pomysłów.
  7. Przemo trochę za agresywne światło. Jak zastane to lepiej iść robić o świcie. Nie dość, że robale są ospałe to jeszcze światło delikatniejsze. Jak już musisz w tak agresywnym to polecam blendę transparentną/kalkę techniczną etc. Jak przez taki filtr handmade przepuścisz światełko to będziesz miał delikatniejsze cienie. Pozdrawiam!
  8. Ja wczoraj po wykopaniu się z obowiązków dnia codziennego wyczyściłem filtr i szyby w 240
  9. hipcio_stg

    co sie dzieje z komputerem?

    kabel złamany pewnie zaraz za myszką. Jak się przerywa to mysz staje, jak wraca do pozycji w której prąd płynie komputer wykrywa urządzenie.
  10. hipcio_stg

    Kto jest z Kościerzyny i okolic?

    Rośliny mam zdredukowane do minimum, bo planuję przejście na malawi.
  11. hipcio_stg

    Kto jest z Kościerzyny i okolic?

    Starogard Gdański (jest kawałek, ale nie kosmiczny
  12. hipcio_stg

    Niedzielne spotkania

    Ja sądzę, że zaprosicie kogoś uznanego na prelekcję, a banda pijaków zacznie trolować
  13. hipcio_stg

    Zmiana forum

    Ale pojechaliście fejsbukiem... Do mnie nowy wygląd w ogóle nie trafia (jak nowe allegro). Szkoda, że ten świat biegnie w zastraszającym tempie w każdą stronę. Trzeba stawiać na nowych userów, a oni lubią takie cukierki.
  14. 1 super! Spróbuj wykombinować lepszy dyfuzor na lampę, bo dość mocno widać białe refleksy. Bardzo dobre prace!
  15. hipcio_stg

    Pomoc w znalezieniu zdjęć

    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=nat ... mKOKuqgOAN
  16. hipcio_stg

    wysyłka kurierem akwarium 112l

    Sama naklejka szkło/nie rzucać nie znaczy dla kuriera, że tak ma robić. Różni przewoźnicy mają różne dopłaty za taką opcję i swój wzór naklejki/informacji na liście przewozowym. Jak taki kurier ma paczkę z opisem ostrożnie szkło, a z listu wynika, że nie ma dodatkowej opłaty za nierzucanie to w ogóle nie zwracają uwagi na wskazówki. Warto też paczkę ubezpieczyć na kwotę dwóch akwariów i po problemie. Jak jest ubezpieczona nawet na 50zł to jadą jak z jajkiem! Nigdy nie zginie.
  17. Mam podobny zestaw, jednak używam pierścieni pośrednich zamiast mieszka.
  18. Od jakiegoś czasu mam problem z uploadem na ten serwer. Jak wybieram pliki do multiupload to nic się nie wgrywa, a jak pojedyńczy premium to jeden plik wgrywa się koszmarnie długo. Kiedyś przesłanie 13mb trwało ok 2 min. Też tak macie?
  19. hipcio_stg

    Nowe Allegro

    Ja testowałem nowe Allegro na laptopie i wysłałem im listę życzeń. Szkoda, że nie zostawili możliwości decyzji czy stara czy nowa wersja. Jak by była taka opcja to nikt by nie ryczał. Ja osobiście mam małe problemy ze sprawnym poruszaniem się po serwisie. W pierwszym dniu nie mogłem znaleźć kategorii fotografia Szukajka też nie działała jak powinna.
  20. hipcio_stg

    Co to za rybka?

    Prowokacja. Na pewno zdublowane konto...
  21. hipcio_stg

    Problem z imageshackiem.

    iv jest fajny jak się wrzuca na sekundę, ale nie pod bazę zdjęć. Na iv.pl wrzuciłem zdjęcia od przerabiania pokrywy 240l. Do dziś nie ma tam zdjęć...
  22. hipcio_stg

    Problem z imageshackiem.

    Kurcze chyba próbują mnie naciągnąć na konto premium...
  23. hipcio_stg

    Autozmniejszanie zdjęć przez forum.

    Automat pomniejszając zdjęcie również je pogorszy. Tylko samemu pomniejszone i podostrzone po zmniejszeniu da oczekiwany efekt.
×